Реставрация венских стульев своими руками: инструкции, советы

Реставрация венского стула: инструкция, советы и фото-идеи

Как перетянуть стул своими руками: видео, мастер-класс, фото

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Порой люди не знают, как перетянуть стул своими руками, а сделать это становиться просто необходимо. Не все торопятся отправлять крепкие стулья на свалку, их гораздо проще отреставрировать. Перетяжка стульев своими руками позволяет экономить, а новые покрытия отлично обновляют интерьер помещения. Их можно украсить любыми возможными элементами декорирования, а самое главное, сделать это в домашних условиях.

Подготовка к работе

Перед тем как перетянуть стулья своими руками, следует подготовиться к этому процессу. Мягкое сиденье на табурет можно обтянуть плотной и яркой тканью. Перетяжка стула требует специальных материалов, таких как:

  • плотная ткань;
  • шлиф машинка;
  • саморезы и шуроповерт;
  • поролон;
  • мебельный степлер;
  • клей ПВА;
  • отвертка;
  • ножницы;
  • карандаш.

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

Если вы собираетесь делать перетяжку кухонного уголка своими руками, то следует выбирать не маркую ткань, а лучше вообще использовать кожу. На кухне чаще всего появляются загрязнения, и поэтому следует обшить таким материалом, который потом не сложно будет постирать, ведь сделать мягкий уголок необходимо для самой загрязняемой части квартиры. Мягкая мебель перетягивается с помощью дополнительных людей, так как нужно хорошо натягивать материал. В домашних условиях это легко можно сделать, так как реставрация не требует специального оборудования.

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

Перед тем как реставрировать стул или перетянуть кухонный уголок своими руками, нужно подготовить выкройки. В интернете имеется большое количество фото и видео материалов на данную тему, которые помогут и пошагово объяснят процесс подготовки. Стоит отметить, что настоящая кожа стоит дорого, поэтому допускается использование кожзаменителя.

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

Непосредственно перед тем, как вы займетесь перетяжкой стула, следует тщательно ошкурить все его детали. Мягкий стул также желательно покрыть лаком, тем самым подготовить его к нанесению разного вида окрашивания. Обтянуть стул своими руками можно после того, как нанесенный лак или краска полностью высохнет. Для начала нужно привести в порядок спинку и каркас, и только после этого заниматься перетяжкой.

Перетяжка сидения стульев и другой мебели

Зная, как перетянуть обивку, вы сможете обновить свой интерьер, при этом не затратив много денег. Сейчас стало модным восстановление старой мебелью тканью. Обивка стульев может производиться несколько раз в год и тем самым будет повод обновить интерьер квартиры. Ремонт и перетяжка стульев начинается к приклеиванию поролона к верхней части деревянной сидушки. После высыхания клея можно начинать перетягивать. Делается это просто, изнаночная сторона прикладывается к поролону, а специально оставленные края закрепляются строительным степлером.

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

Выбирайте правильную толщину поролона и дермантина, это поможет изделию прослужить вам ни один год. Обтягивая сидушку на стул, нужно следить за промежутками, ведь расстояние между креплениями лучше делать не более полутора сантиметров.

Сиденье обшиваем так, чтобы не было больших складок. Перетяжка обивкой будет держаться дольше, если сгибы будут идти равномерно и одинаково. Излишние куски ткани при ремонте и перетяжки стульев обрезается.

Как выбирать обивку?

Перед тем как перетянуть кухонный уголок или другую мебель, следует подобрать хорошую обивку. Вы можете сравнить фотографии с интернета и подобрать для себя лучшие оттенки, которые отлично подойдут для вашей квартиры. Не стоит покупать ткань помягче, она быстро потеряет свой внешний вид. Зная, как обновить стулья, нужно помнить, что внешняя сторона чехлов быстро марается и ее нужно так выбрать, чтобы можно было стирать щеткой или губкой.

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

Зная, как восстановить свою старую мебель, вы можете отреставрировать практически все в своей квартире. Доступные мастер классы помогут справиться с работой, даже если вы еще совсем новичок в этом деле. Зная, как сделать красивую мебель, вы не захотите покупать ее в магазине, проще самой украсить свое жилище – и дешевле и красивее.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Обновление стульев своими руками позволяет реставрировать даже самые старые модели, и делается все это также просто, как и поменять обивку. Для стульев из дерева всегда можно открыть вторую жизнь, а модели, сделанные еще в СССР, как известно, славятся своей феноменальной прочностью.

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

Как перетянуть стул своими руками пошагово: выбор ткани, инструментов, обшивка

Качественная деревянная мебель может служить очень долго. Если в доме есть красивые стулья резного дерева, а обивка износилась, не нужно их выбрасывать. Главное убедиться, что деревянная часть целая. Перетянуть такой стул новым материалом совсем несложно.

Как правильно выбрать ткань для перетяжки стула своими руками

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

Ткани, выпускаемые для обивки мебели, плотные, прочные и простые в уходе. Их легко можно почистить мыльным раствором при необходимости. Перетяжка стула своими руками пошагово будет представлена ниже.

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

Справка! Есть ткани со специальной пропиткой, на которых не остаётся пятен, даже если на них случайно пролить кофе или вино.

Расцветка подбирается, созвучная интерьеру. Среди самых востребованных в последнее время можно отметить:

  • Флок: на смесовую основу (65% полиэстер и 35% хлопок) наклеен ворс. Характеризуется высокой износостойкостью и хорошим внешним видом;
  • Шенилл: пушистая шенилловая нить вплетена в нити основы. Отличается долговечностью, красивым внешним видом;
  • Гобелен: качественная ткань чрезвычайно прочная, ее не то, что порвать, ножницами разрезать тяжело.

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

Иногда, чтобы вписаться в палитру интерьера, приходится приобретать не самую прочную ткань. Такой вариант возможен при использовании черновой обивки из прочной вспомогательной материи.

Какие инструменты потребуются

Чтобы работа шла гладко и быстро, нужно подобрать всё заранее. Главное, что нужно подготовить — это электрический степлер для мебели. Подходящие для обивочных работ скобы: 10 мм для внутренних работ и 6 мм для монтажа обивочной ткани.

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

Дорожку из скоб на спинке и сидении можно закрыть отделочной тесьмой. Для её приклеивания следует подготовить клеевой пистолет с силиконовыми палочками.

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

Для работы с поролоном понадобится острый нож и подходящий клей.

Удаляем старую обшивку

Снимать старую обивку следует очень осторожно. Старый чехол спинки и сидения можно будет использовать в качестве выкройки. Под мягкой частью сидения может быть деталь из фанеры или мебельная резина. Последняя может растянуться и нуждаться в замене. Особенно осторожно нужно снимать скобы рядом с открытой частью дерева, чтобы не повредить окрашенную часть.

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

Когда обивка снята, самое время проверить деревянную часть на прочность. Все ослабленные стыки нужно проклеить, где возможно фиксировать скобами 14 мм.

Восстановление сиденья и чехла стула

Как правильно перетянуть стул своими руками, пошаговая инструкция представлена ниже. На фанеру сидения или мебельную резину наклеивается деталь из поролона.

p, blockquote 28,0,0,0,0 –>

Справка! Для перетяжки стульев подходит поролон с плотностью 28-35 кг/м3.

Поролон закрывается синтепоном с плотностью 200 г/м2 и деталью из обивочной ткани. Обивочную ткань следует выкроить по снятому чехлу плюс 5 см по периметру, такой припуск нужен для удобства работы, после пристреливания скобами, он срезается.

p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

Если используется черновой чехол, первым обивается он. Основная нагрузка приходится на вспомогательную ткань, верхний красивый чехол тоже испытывает давление, но уже гораздо меньшее.

p, blockquote 31,0,0,0,0 –>

Спинка стула обивается в следующей последовательности:

  • Вначале набивается чехол с задней стороны стула;
  • Деталь чернового чехла, она принимает на себя основную нагрузку в этой части мебели;
  • Наклеивается деталь из поролона и деталь из синтепона;
  • Сверху пристреливается деталь из обивочной ткани;
  • Строительным ножом срезаются излишки ткани.

p, blockquote 32,0,0,0,0 –>

Обивка сидения и спинки проводится с большим натяжением чехла. В углах сидения закладываются аккуратные симметрические складочки. Линия пристреливания ткани обивки скобами закрывается отделочной тесьмой при помощи клеевого пистолета с силиконовыми палочками.

p, blockquote 33,0,0,0,0 –>

Кроме тесьмы можно использовать декоративные гвозди. Этот вид отделки выпускается двух видов: в виде ленты или штучных гвоздей. Работать проще с лентой.

Интересные идеи перетяжки

p, blockquote 35,0,0,0,0 –>

Интернет и печатные издания каждый день подпитывают новыми идеями, среди них много новинок для мягкой мебели.

p, blockquote 36,0,0,0,0 –>

Для перетяжки стульев можно использовать сочетание тканей-компаньонов. Например: сидение – ткань с жаккардовым рисунком, а спинка выбирается однотонная и бархатистая.

p, blockquote 37,0,0,0,0 –>

Есть много вариантов отделки для стульев. Вторая задача отделки — закрывать дорожку из скоб, которые видны после пристреливания обивочной ткани. Кроме отделочной тесьмы и декоративных гвоздей, можно использовать отделочный витой мебельный шнур.

p, blockquote 38,0,0,0,0 –>

Его выпускают много цветов и разного диаметра. Такой же шнур ещё выпускают сшитым с тесьмой для вшивания в шов. В комплекте со стульями можно пошить декоративные мебельные подушки. В качестве отделочного вшивного канта — декоративный шнур, как на стульях только с тесьмой.

p, blockquote 39,0,0,0,0 –>

Процесс переобивки мебели очень увлекательный. На него уходит совсем немного времени, а результат радует долгие годы. Сейчас легко подобрать обивочные ткани в сочетании со шторами и интерьером комнаты в целом. Есть возможность у себя дома воплотить самые удачные дизайнерские находки.

p, blockquote 40,1,0,0,0 –>

p, blockquote 41,0,0,0,0 –>

Стулья в интерьере — фото лучших вариантов дизайна

Стулья в интерьере является неотъемлемой частью любого пространства. Они выполняют функцию декора, а также роль мебельной атрибутики.

p, blockquote 43,0,0,0,0 –>

Чтобы не испортить дизайн помещения, важно грамотно выбирать каждую мелочь. Многие часто задаются вопросом: « Как правильно выбрать стулья?».

p, blockquote 44,0,0,0,0 –>

Для того чтобы выбрать необходимую модель, следует учитывать ее основные характеристики и особенности. Современные стулья делятся на три категории: обычные, барные и полу кресла.

p, blockquote 45,0,0,0,0 –>

Красивые стулья позволяют добавить изюминку в дизайн любого помещения. Наш материал поможет вам разобраться во всех тонкостях этого предмета мебели.

Характерные особенности современных стульев

Любая из представленных разновидностей имеет: спинку, сиденье и длинные ножки. У каждого вида стула имеются некоторые отличительные особенности, которые выделяют его на фоне других.

p, blockquote 47,0,0,0,0 –>

Барные стулья в интерьере имеют достаточно длинные ножки. Современные конструкции, позволяют регулировать высоту ножек до необходимого уровня.

p, blockquote 48,0,0,0,0 –>

Такие модели часто используют в общественных заведениях. Нередко барные стулья присутствуют в жилом интерьере.

p, blockquote 49,0,0,0,0 –>

Полукресло имеет дополнительные подлокотники, которые разработаны для максимально комфорта. Такую модель довольно часто применяют в классическом стиле.

p, blockquote 50,0,0,0,0 –>

Они имеют текстильную обивку, которая добавляет роскоши в дизайн. Мягкие стулья в интерьере выступают в роли акцента.

p, blockquote 51,0,0,0,0 –>

Немаловажную роль играет вес стула. Легкие конструкции удобно перемещать в любую часть комнаты. Для изготовления такой мебели используют сплавы металлов, которые значительно сокращают его массу.

p, blockquote 52,0,0,0,0 –>

Конструкция стульев подразделяется на два вида:

  • разборная;
  • неразборная.

p, blockquote 53,0,0,0,0 –>

Неразборные конструкции являются классическим вариантом. Стильные стулья имеющие раскладывающийся механизм позволяют убрать их в любое место.

p, blockquote 54,0,0,0,0 –>

Этот вариант считается подходящим для малогабаритных квартир.

Материалы для изготовления

Материал из которого изготавливают стулья, отвечает за его прочность и надежность. На сегодняшний день для изготовления конструкций используют такие материалы:

Деревянные стулья. Мебель выполненная из натуральных материалов всегда добавляет в интерьер необходимую роскошь и солидность.

p, blockquote 57,0,0,0,0 –>

Цветовая палитра натуральной древесины, способна добавить тепло и уют в дизайн помещения. Красивые стулья получаются из ценных пород дерева.

Посмотрите еще здесь:

Окончательным этапом изготовления конструкции является покрытие лаком, которое добавляет особенный блеск деревянной фактуре.

p, blockquote 59,0,0,0,0 –>

Модель в большинстве случаев выполняется в классическом стиле.

p, blockquote 60,0,0,1,0 –>

Пластиковые модели. Современные стулья выполненные из пластика пользуются огромным спросом среди многих дизайнеров. Они имеют необычную конструкцию, разнообразную окраску.

p, blockquote 61,0,0,0,0 –>

Прозрачные стулья в интерьере завоевали всеобщую популярность в начале 70 – х. Их использовали в стиле минимализм, который славится необычной обстановкой.

p, blockquote 62,0,0,0,0 –>

В современном жилом пространстве, можно встретить разнообразные цвета и модели мебельной атрибутики, которые гармонично вписываются в любой дизайн.

Посмотрите еще здесь:

Черные стулья в интерьере выполняют роль акцента. Такие модели используют в стиле хай – тек, модерн и минимализм. В мебельных магазинах представлен огромный выбор моделей.

p, blockquote 64,0,0,0,0 –>

Стулья икеа в интерьере помогут добавить изюминку в ваш дизайн.

Стулья в интерьере

Расстановка стульев требует грамотного подхода. Обычным вариантом является обеденная группа, состоящая из 5 – 6 стульев для всей семьи.

p, blockquote 66,0,0,0,0 –>

В стиле минимализм, стулья расставляют рядом с барной стойкой, которая выступает в роли столовой зоны.

p, blockquote 67,0,0,0,0 –>

Практически в каждой семье есть предметы с историей от которых сложно избавиться. Это может быть стул вашего деда или отца.

Посмотрите еще здесь:

Для того чтобы выделить этот предмет мебели на фоне других, нужно следовать рекомендациям опытных дизайнеров:

  • покраска в другой цвет, которая поможет выделить его среди других;
  • замена обивки;

p, blockquote 69,0,0,0,0 –>

Читайте также:  Скрипит деревянная кровать что делать: причины, как устранить скрип

С помощью таких способов, вы поможете стульям прослужить не одно десятилетие. На фото стула в интерьере вы отметите разнообразие форм и моделей.

Фото стульев в интерьере

Интересные статьи по теме:

1. Венские стулья

Эти деревянные стулья можно встретить как во многих кофейнях, так и в жилых гостиных. А ведь эта простая форма стула с гнутой спинкой была придумана еще в 1859 году фирмой «Братья Тонет» и называлась Chair no. 14. Чтобы ее изготовить, древесину сгибают под паром. Этот стул присутствует на многих картинах и в кино: уже до первой мировой войны его выпустили 50 миллионов раз, но продолжают производить до сих пор.

p, blockquote 72,0,0,0,0 –>

Уместен в классических интерьерах, но может вписаться и в современную комнату с легкими оттенками классики. Выпускается и барная версия с удлиненными ножками.

Что такое классика в интерьере: основные приемы и важные нюансы

2. Eames Plastic chair

Стул был придуман талантливой супружеской парой дизайнеров Чарльзом и Рэй Имз в 1949 году. С этого события началось широкое использование пластика в предметном дизайне. Сейчас эти стулья можно увидеть повсюду, их любят ставить в современных и скандинавских интерьерах, но зачастую используют подделки, изготовленные из менее качественного материала (а в оригинале — из полипропилена). Официальный производитель — Vitra.

3. Pantone chair

Впервые предмет мебели был изготовлен из одного цельного куска пластика в 1960 году дизайнером Вернером Пантоном. Он стал символом эпохи 60-х, яркой и дерзкой, способной на эксперименты и раскрепощение. Его до сих пор продолжают переиздавать и интерпретировать. В современной версии изготавливается из полипропилена компанией Vitra, но также представлен на рынке множеством подделок.

Стул Pantone в эклектичном интерьере

Стул Pantone в эклектичном интерьере

p, blockquote 75,0,0,0,0 –>

Показан современным, футуристичным пространствам, интерьерам в стиле хай-тек.

5 футуристичных интерьеров, в которых удобно жить

4. Louis Ghost

Сравнительно молодое изобретение, ироничное и классичное одновременно: оно отсылает к изящной эпохе короля Людовика XV, в честь которого и было названо. Вдохновением стали стулья-медальоны с овальной спинкой, часто встречающиеся в королевских интерьерах. Прозрачный стул придуман эксцентричным дизайнером Филиппом Старком в 2002 году и также удостоился чести стать одним из самых подделываемых предметов мебели в мире. Производится из поликарбоната компанией Kartell.

p, blockquote 77,0,0,0,0 –>

Прекрасно смотрится как в классических, так их в современных интерьерах, в американской классике и контемпорари. Его главное достоинство — прозрачность: оно позволяет не перегружать интерьер лишними деталями.

Прозрачная мебель: что нужно знать перед покупкой

5. Tolix chair

Стул из листового металла, который прекрасно подходит лофту, был придуман в 1934 году. В тот год Ксавье Пошар научился предохранять металл от ржавчины методом гальванизации. В 30-х годах эта мебель использовалась даже на кораблях: она не переворачивались и выдерживала воздействие воды, для ее отведения в сидении даже предусмотрено отверстие. Элегантным произведением инженерной мысли можно полюбоваться в нескольких музеях мира: в центре Помпиду, в МоМА в Нью-Йорке и в музее Vitra.

Как сделать реставрацию венского стула своими руками. Советы и мастер-класс

Венский стул — самый простой по конструкции и достаточно удобный в применении. Свою историю венский стул начинает с середины девятнадцатого века. Изобрел его мастер из Вены Михаэль Тонет.

Стулья братьев Тонет в музее Вены

Он ввел в производство технологию гнутой под паром древесины. Уже в то время он завоевал огромную популярность среди различных слоев общества. Изготавливались стулья компанией Thonet, и назывался стул No 14. Популярность данного изделия в то время можно сравнить с популярностью мебели Икеа в наши дни.

Реставрация венского стула своими руками с заменой спинки, которая перевоплотит старенький стул в современный предмет интерьера

Реставрация венского стула своими руками не вызовет особых проблем по той причине, что он достаточно прост в изготовлении. Стул состоит из двух дуг, которые объединены с задними ножками, сиденье выполнено в виде круга, передние ножки да десяток шурупов. Вот и вся конструкция венского стула. Вторая причина реставрации венского стула в том, что это достаточно старая, а значит и достаточно прочная вещь. После того, как она получит вторую жизнь, то прослужит еще достаточно долгое время в доме или на даче. Третья причина носит чисто практический характер. Если научиться реставрировать старую мебель, можно устраивать мастер классы по реставрации венских стульев своими руками. Это может стать работой, которая будет приносить значительный доход.

Серия “Новое ретро” заключается в придании старинным стульям оригинального внешнего вида

Перед реставрацией необходимо приготовить следующие инструменты для работы.

  1. Молоток.
  2. Струбцины.
  3. Скобы, степлер.
  4. Шуруповерт.
  5. Отвертка.
  6. Деревянная киянка.
  7. Наждачная бумага, растворитель.

Инструменты для реставрации стульев

Необходимые материалы для работы:

Выполнение работы

Так выглядел старый стул до реставрации

Сначала нужно отмыть стул от грязи и пыли. Уже при этом возможно отслоение лакокрасочного покрытия. Не рекомендуется слишком долго держать стул в воде, древесина имеет свойство впитывать воду. После мытья необходимо стул хорошо высушить.

Реставрация венского стула начинается с внешнего осмотра. В процессе осмотра устанавливаются следующие возможные дефекты:

    шатаются ножки стула;

Нижняя проножка, лопнувшая в верхней части

Повреждение наружной стороны каркаса сидения

Повреждения в элементах спинки стула

Для ремонта ножек стула его нужно разобрать полностью. Для успешной и быстрой сборки стула необходимо помечать разбираемые детали, чтобы не забыть порядок крепления деталей друг к другу. Здесь возможны варианты.

Демонтаж частей стула

Ножки крепятся по принципу шип – паз. В этом случае необходимо аккуратно расшатывать ножки от креплений. Таким же образом снимаются спинка и сиденье.

Гораздо проще и быстрее разобрать стул, собранный на шурупах. Его разбираем отверткой, используя масло для смазки шурупов. С использованием масла шурупы будут выкручиваться гораздо проще и быстрее. Тогда не придется прикладывать к отвертке значительное усилие.

Начинаем разбирать стул для реставрации

Детали стула могут быть склеены. Клей можно разогреть двумя способами. Нагреть места склеенных деталей феном, либо ветошью, смоченной в горячей воде. В любом случае клей станет мягче. Детали стула легко отделятся друг от друга.

Следующий этап – реставрация элементов конструкции. Необходимо убрать глубокие трещины, сколы, места, которые сильно повредили насекомые. Глубокие трещины необходимо залить клеем и стянуть эти места струбцинами. Мелкие сколы или мелкие трещины заливаются клеем и стягиваются скотчем. Смесью опилок и клея можно убрать очень большие сколы или трещины. После этого детали должны высохнуть.

Дефект наружной части каркаса сидения устраняем эпоксидной шпаклевкой

Шлифовка деталей

Сначала грубой наждачкой снимаем верхний слой с грязью и краской до самого дерева

Шлифовка производится либо шлифовальной машинкой, либо руками. Вначале детали шлифуются крупнозернистой наждачной бумагой, затем мелкозернистой.

С помощью шлифмашинки можно отшлифовать наружную поверхность сидения

Процесс считается законченным, когда поверхность деталей станет абсолютно гладкой и полностью очищенной от старого лака и краски.

Зашпаклевываем небольшие вмятинки и сколы специальной шпатлевкой для дерева

После того, как шпатлевка высохла, еще раз зашкуриваем весь стул мелкой наждачкой

Ремонт креплений стула

Концы изношенных деталей, входящих между собой в соединение, пропиливаются на несколько сантиметров вглубь. Затем между ними вбивается клин. Таким образом, расширенная деталь вплотную садится на посадочное место.

При работе с антиквариатом делается тонкое отверстие в шве соединения. Затем туда вводится столярный клей. В случае сильного износа шипа делается клин. Клин изготавливается из щепки, смазанной клеем. Его нужно вставить в отверстие вместе с деталью в процессе сборки.

Сборка каркаса

Намазываем клей густым слоем на каркас сидения и зажимаем склеиваемую заготовку струбцинами

Склеиваются все детали. Места склеивания фиксируются.

Приступаем к сборке и склеиванию стула

Старая обивка снимается таким образом, чтобы она могла быть использована в качестве выкройки. Делается новая обивка. Материал выбирается на любой вкус или цвет. Он может быть из ткани, кожи или любой другой. Важно учесть сочетание цвета обивки и цвета каркаса стула. Если с этим возникают проблемы, используется карта сочетания цветов.

Вырезаем поролон для мягкой сидения на стул

Затем по форме сиденья необходимо вырезать поролон. Поролон ложится на сиденье, сверху натягивается материал и крепится степлером или другим способом.

Обтягиваем сиденье мягким шениллом

Окрашенный венский стул с мягкой сидушкой

Покраска каркаса (декорирование)

Если вы хотите сохранить рисунок дерева, нужно покрывать стул морилкой

Все просохшие изделия каркаса могут быть обработаны любым способом. Это может быть краска, морилка, лак, сусальное золото.

Стул после покраски морилкой

На высохший каркас саморезами или металлическими уголками крепится сиденье. Теперь венский стул готов к употреблению по прямому назначению в новом виде.

Последний этап – покрытие стула лаком

Родные надписи, подтверждающие оригинальное происхождение

Портрет девочки, сидящей на венском стуле

Видео: ремонт венского стула

Реставрация венских стульев своими руками: инструкции, советы

Венский стул — самый простой по конструкции и достаточно удобный в применении. Свою историю венский стул начинает с середины девятнадцатого века. Изобрел его мастер из Вены Михаэль Тонет.

Стулья братьев Тонет в музее Вены

Он ввел в производство технологию гнутой под паром древесины. Уже в то время он завоевал огромную популярность среди различных слоев общества. Изготавливались стулья компанией Thonet, и назывался стул No 14. Популярность данного изделия в то время можно сравнить с популярностью мебели Икеа в наши дни.

Реставрация венского стула своими руками с заменой спинки, которая перевоплотит старенький стул в современный предмет интерьера

Реставрация венского стула своими руками не вызовет особых проблем по той причине, что он достаточно прост в изготовлении. Стул состоит из двух дуг, которые объединены с задними ножками, сиденье выполнено в виде круга, передние ножки да десяток шурупов. Вот и вся конструкция венского стула. Вторая причина реставрации венского стула в том, что это достаточно старая, а значит и достаточно прочная вещь. После того, как она получит вторую жизнь, то прослужит еще достаточно долгое время в доме или на даче. Третья причина носит чисто практический характер. Если научиться реставрировать старую мебель, можно устраивать мастер классы по реставрации венских стульев своими руками. Это может стать работой, которая будет приносить значительный доход.

Серия “Новое ретро” заключается в придании старинным стульям оригинального внешнего вида

Перед реставрацией необходимо приготовить следующие инструменты для работы.

  • Молоток.
  • Струбцины.
  • Скобы, степлер.
  • Шуруповерт.
  • Отвертка.
  • Деревянная киянка.
  • Наждачная бумага, растворитель.

    Инструменты для реставрации стульев

    Необходимые материалы для работы:

    Выполнение работы

    Так выглядел старый стул до реставрации

    Сначала нужно отмыть стул от грязи и пыли. Уже при этом возможно отслоение лакокрасочного покрытия. Не рекомендуется слишком долго держать стул в воде, древесина имеет свойство впитывать воду. После мытья необходимо стул хорошо высушить.

    Реставрация венского стула начинается с внешнего осмотра. В процессе осмотра устанавливаются следующие возможные дефекты:

      шатаются ножки стула;

    Нижняя проножка, лопнувшая в верхней части

    имеются трещины или сколы на лаковом покрытии стула;

    Повреждение наружной стороны каркаса сидения

  • пришел в негодность материал сиденья.
  • Повреждения в элементах спинки стула

    Для ремонта ножек стула его нужно разобрать полностью. Для успешной и быстрой сборки стула необходимо помечать разбираемые детали, чтобы не забыть порядок крепления деталей друг к другу. Здесь возможны варианты.

    Демонтаж частей стула

    Ножки крепятся по принципу шип – паз. В этом случае необходимо аккуратно расшатывать ножки от креплений. Таким же образом снимаются спинка и сиденье.

    Гораздо проще и быстрее разобрать стул, собранный на шурупах. Его разбираем отверткой, используя масло для смазки шурупов. С использованием масла шурупы будут выкручиваться гораздо проще и быстрее. Тогда не придется прикладывать к отвертке значительное усилие.

    Начинаем разбирать стул для реставрации

    Детали стула могут быть склеены. Клей можно разогреть двумя способами. Нагреть места склеенных деталей феном, либо ветошью, смоченной в горячей воде. В любом случае клей станет мягче. Детали стула легко отделятся друг от друга.

    Следующий этап – реставрация элементов конструкции. Необходимо убрать глубокие трещины, сколы, места, которые сильно повредили насекомые. Глубокие трещины необходимо залить клеем и стянуть эти места струбцинами. Мелкие сколы или мелкие трещины заливаются клеем и стягиваются скотчем. Смесью опилок и клея можно убрать очень большие сколы или трещины. После этого детали должны высохнуть.

    Дефект наружной части каркаса сидения устраняем эпоксидной шпаклевкой

    Шлифовка деталей

    Сначала грубой наждачкой снимаем верхний слой с грязью и краской до самого дерева

    Шлифовка производится либо шлифовальной машинкой, либо руками. Вначале детали шлифуются крупнозернистой наждачной бумагой, затем мелкозернистой.

    С помощью шлифмашинки можно отшлифовать наружную поверхность сидения

    Процесс считается законченным, когда поверхность деталей станет абсолютно гладкой и полностью очищенной от старого лака и краски.

    Зашпаклевываем небольшие вмятинки и сколы специальной шпатлевкой для дерева

    После того, как шпатлевка высохла, еще раз зашкуриваем весь стул мелкой наждачкой

    Ремонт креплений стула

    Концы изношенных деталей, входящих между собой в соединение, пропиливаются на несколько сантиметров вглубь. Затем между ними вбивается клин. Таким образом, расширенная деталь вплотную садится на посадочное место.

    При работе с антиквариатом делается тонкое отверстие в шве соединения. Затем туда вводится столярный клей. В случае сильного износа шипа делается клин. Клин изготавливается из щепки, смазанной клеем. Его нужно вставить в отверстие вместе с деталью в процессе сборки.

    Читайте также:  Как обновить фасады старой кухни своими руками - фото работ

    Сборка каркаса

    Намазываем клей густым слоем на каркас сидения и зажимаем склеиваемую заготовку струбцинами

    Склеиваются все детали. Места склеивания фиксируются.

    Приступаем к сборке и склеиванию стула

    Старая обивка снимается таким образом, чтобы она могла быть использована в качестве выкройки. Делается новая обивка. Материал выбирается на любой вкус или цвет. Он может быть из ткани, кожи или любой другой. Важно учесть сочетание цвета обивки и цвета каркаса стула. Если с этим возникают проблемы, используется карта сочетания цветов.

    Вырезаем поролон для мягкой сидения на стул

    Затем по форме сиденья необходимо вырезать поролон. Поролон ложится на сиденье, сверху натягивается материал и крепится степлером или другим способом.

    Обтягиваем сиденье мягким шениллом

    Окрашенный венский стул с мягкой сидушкой

    Покраска каркаса (декорирование)

    Если вы хотите сохранить рисунок дерева, нужно покрывать стул морилкой

    Все просохшие изделия каркаса могут быть обработаны любым способом. Это может быть краска, морилка, лак, сусальное золото.

    Стул после покраски морилкой

    На высохший каркас саморезами или металлическими уголками крепится сиденье. Теперь венский стул готов к употреблению по прямому назначению в новом виде.

    Последний этап – покрытие стула лаком

    Родные надписи, подтверждающие оригинальное происхождение

    Портрет девочки, сидящей на венском стуле

    Реставрация венского стула своими руками

    Очень часто дома или на даче можно отыскать старый, но очень удобный стул, который и выбросить жалко и на видное место не поставишь. Мы в этой статье покажем вам, как можно легко отремонтировать венский стул.

    Старая мебель очень добротная. Приложив немного усилий, старый стул получит вторую жизнь и прослужит еще не один десяток лет.

    Реставрацию мы рассмотрим на примере венского стула со спинкой и мягким сидением, изготовленного из натуральной древесины твердых лиственных пород.

    Коротко ознакомимся с основными элементами стула.

    Осмотр и поиск дефектов

    Как всегда, в начале ремонта нам нужно внимательно осмотреть стул и выявить все дефекты. Они могут быть разнообразными. Это зависит от того, где и в каких условиях наш стул хранился. Мы рассмотрим основные и наиболее частые дефекты.

    1. Стул шатается. Это означает, что у него ослабли шиповые соединения. В таких случаях стул нуждается в более трудоемком ремонте, потому как нужно:
      • увеличить размер шипа;
      • установить уплотнители на царги;
      • возможно, придется поменять силовые бруски.
    2. Замена лакокрасочного покрытия. Этот процесс наиболее простой и легкий.
    3. Реставрация сидения.

    Далее мы рассмотрим более подробно методы исправления дефектов.

    Инструменты для реставрации

    Инструменты и материалы, которые вам могут понадобиться при проведении реставрационных работ стульев и другой мягкой мебели:

    • Молоток;
    • Степлер, скобы;
    • Шурупы, гвозди;
    • Краска или лак;
    • Растворитель;
    • Кисти;
    • Отвертка;
    • Ножницы;
    • Клей;
    • Поролон или латекс;
    • Ткань для обивки;
    • Наждачная бумага.

    Подготовив инструменты и необходимый материал, можем приступать к ремонту.

    Реставрация каркаса

    Первым делом, если стул находился где-то на чердаке, то его нужно помыть и отчистить от пыли и грязи. После этого можем начинать разбирать стул.

    1. Сначала снимаем сидение и спинку. В старых стульях они в основном прикручены шурупами.
    2. Далее поочередно разбираем весь стул: проверяем каждое соединение и, если оно шатается и слабое, значит его нужно разобрать. Соединения, в которых детали держатся плотно, лучше не разбирать.

    Все разобранные детали лучше пометить, чтобы потом не было проблем при сборке.
    Когда стул разобран, мы можем взять наждачную бумагу и прошлифовать детали. Шлифовка нужна, чтобы максимально удалить старый лак.

    Таким образом мы подготавливаем детали к дальнейшей покраске.
    Теперь нужно осмотреть места склейки деталей. Если ножки входят в паз на доске сидения, то, для большей плотности, стоит верх ножек обмотать бинтом в несколько слоев, при этом все слои нужно обработать клеем.

    Может случиться, что ножка сильно шатается в гнезде, тогда нужно в торце выпилить щель и вбить в нее небольшой клин. Так мы увеличим ширину торца, и ножка плотно разместится в гнезде

    В конструкциях стульев с царгами при ослаблении шва можно с внутренней стороны просверлить маленькое отверстие и шприцем нанести в отверстие клей.

    При ослаблении шипа можно воспользоваться спичками, обработанными клеем, которые при сборе изделия вставляем в гнездо.

    Для того, чтобы конструкция была более прочной, к царгам можно прикрутить брусочки в виде трапеции.

    Торцы максимально точно подгоняются к царгам, так как даже маленький зазор может привести к перекосу целого стула.

  • Теперь полностью собираем все детали стула в единое изделие.Все шиповые соединения хорошо проклеиваем, выступивший клей удаляем влажной тряпкой.
  • После этого стул оставляем на сутки, чтобы клей окончательно схватился. На сиденье можно выставить груз или, как вариант, ведро, наполненное доверху водой, для лучшего закрепления деталей.
  • Через сутки, когда клей схватится и подсохнет, можем начинать следующие этапы реставрации.

    Покраска каркаса стула

    Красим каркас стула лаком или краской, это зависит от вашего вкуса. После этого оставляем каркас до полного высыхания лакокрасочных материалов.

    Ремонт сидения

    Чтобы отремонтировать сидение стула, нужно полностью снять старую обивку, осмотреть деревянную основу и устранить все дефекты.

    Если необходимо заменить поролон, ставим сидение на отрезок нового поролона, определяем нужный размер и аккуратно вырезаем ножом.

    Затем беремся за ткань на обивку. Размещаем сидение на ткани, нужный кусок помечаем карандашом и вырезаем ножницами.

    Кусок обивки обязательно должен быть чуть больше сидения с припуском на толщину поролона и на подгиб.

    Формируем сидение таким образом:

    • Кладем на стол обивочную ткань, по центру ткани размещаем поролон, затем сидение;
    • Загибаем припуски обивки на тыльную сторону сидения, немного натягиваем и выравниваем лицевую сторону;
    • Прибиваем скобами.

    Если нет скоб, можно обойтись и маленькими гвоздями с широкими шапочками.

    Сборка венского стула

    Теперь настало время прикрепить сидение к каркасу. Для этого процесса можно воспользоваться металлическими уголками и шурупами.

    Обновленный стул готов. Вот мы и рассмотрели основные методы реставрации венских стульев. Надеемся, что эта статья поможет вам реставрировать старые стулья и они будут еще долго не только приносить пользу, но и радовать вас своим внешним видом!

    Реставрация венских стульев своими руками: инструкции, советы

    О реставрации венских стульев

    Решил-таки написать статью о реставрации венских стульев, т.к. многие просто мажут краской такие стулья, кощунственно называя этот процесс «реставрацией», не имея ни малейшего намерения сохранить изделие в виде, близком к первозданному. Об истории создания “гнутой” мебели, технологии ее изготовления, есть много интересной информации в Сети, поэтому не буду останавливаться на этих вопросах. Скажу лишь, что Михаэль Тонет, получивший королевский патент на выгибание дерева, создал совершенно уникальное произведение столярного искусства, славящееся не только своей изящностью, но и не превзойденное по прочности. Кстати, венский стул – единственный предмет мебели, который, будучи сброшенным с Эйфелевой башни, остался цел.

    Такие стулья, изготавливаются в основном из бука и те, что мне доводилось восстанавливать, были сделаны в начале – середине 50-х годов прошлого века.

    Вот такие “пациенты” зачастую попадаются на просторах нашей страны:

    При полной разборке стула, можно обнаружить “оригинальные” штампы, иногда называемые реставраторами “паспортом изделия”. Вот, например, отметка на одном из таких стульев, свидетельствующая о времени его изготовления (1951год):

    Стулья, находящиеся в столь плачевном состоянии, лучше разобрать подетально, промаркировав каждую деталь:

    При этом считаю крайне интересным остановиться на вопросе о такой, казлось бы, мелочи, как шурупы. «Родные» шурупы, или хотя бы аналогичные, сейчас не найти, но не столько из-за вида их головок, а из-за их необычной формы. Если рассмотреть шуруп от венского стула повнимательнее, можно увидеть, что тело шурупа имеет не цилиндрическую форму, а сужается от шляпки к острию, имея форму конуса.

    Считаю, что именно такая форма и обеспечивает долговечное прочное соединение венских стульев безо всякого клея. Почему? А потому, что конический шуруп, при вворачивании его в тело дерева, раздвигает волокна, а не рубит и не разрезает их (как это делают современные метизы), оставляя длинные волокна целыми (кстати, первые гвозди делали именно конической формы). Кроме того, перед вворачиванием, шурупы увлажняли, что вызывало небольшую коррозию тела шурупа, которая препятствовала его обратному вращению (при попытке вывернуть). Кстати, известно, что именно для увлажнения, в старые времена мастера (и сапожники и плотники) гвозди держали в губах, слегка увлажняя их слюной перед тем, как забить. Раздвинутые волокна дерева впоследствии зажимают шуруп так сильно, что (вкупе с коррозией шурупа) его крайне трудно вывернуть. При неаккуратных попытках выкрутить шуруп, шлицы, в большинстве случаев, «срывают», поэтому к такому, казалось бы простому, процессу, нельзя подходить с наскоку, надо как минимум, подготовить плоскую отвертку, с жалом из хорошего металла, идеально подходящим по ширине и толщине конкретному шурупу. А при выкручивании ранее поврежденных шурупов, с уже сорванными шлицами, возможно, придется воспользоваться бормашинкой с круглой фрезой для предварительного углубления шлица в головке.

    После разборки стула на составляющие, необходимо запастись терпением, взять циклю и аккуратно снять старый слой лакокрасочного покрытия с каждой детали, желательно, до “чистого” дерева. Это очень “нудная” и кропотливая работа, занимающая, пожалуй, больше всего времени, порядка 4-5 часов на один стул. Выполнить такую работу шлифмашинкой аккуратно крайне сложно, во-первых, из-за сложной формы деталей, во-вторых, наждачная бумага моментально забивается лаком и ее приходится без конца менять. Тем более, что применять крупную шлифбумагу не целесообразно, т.к. риски, остающиеся после нее, зашлифовать крайне трудно.

    При необходимости, подклеить треснувшие детали:

    После циклевания, склейки, зашпаклевать оставшиеся небольшие дефекты специальной шпаклевкой по дереву (“под бук”, лучше покупать шпаклевку в тубах – она дольше не теряет своих свойств) и тщательно зашкурить изделия наждачной бумагой, начиная с мелкозернистой и, постепенно переходя к шлифовальной. Кстати, рекомендую работать в перчатках, хотя многие это “не признают”, однако, считаю, что жир и пот с ладоней, хотя их и не видно, все же попадают на дерево, что впоследствии может отрицательно сказаться на качестве покраски.

    Иногда приходится восстанавливать геометрию отдельных деталей, деформированных после хранения в ужасных условиях. Например, согнутые на лишних 4-5 см. перемычки, соединяющие ножки стула или же скрученную “восьмеркой” (подобно велосипедному колесу), обечайку сидения стула, приходится распаривать и, зажав струбцинами, сушить длительное время, до восстановления первоначальной формы.

    В первую очередь, в таких стульях как правило, страдает фанера сиденья стула, как наиболее уязвимая к воздействию влаги. При небольших повреждениях наружного слоя фанеры, можно обойтись заменой части верхнего слоя шпона, вклеив подходящие кусочки букового шпона взамен поврежденных участков. При удачном подборе рисунка шпона, аккуратной вклейке и шлифовке, следов замены не будет заметно. Но чаще всего фанера расслоена и покороблена настолько, что не подлежит восстановлению, ее приходится заменять полностью. Для изготовления новых вставок идеальна буковая фанера, однако, к сожалению, в некоторых регионах страны, ее просто не найти. Придется покупать обычную, березовую, но постараться выбрать качеством получше, что тоже не просто. Вырезать по форме старого вкладыша, новую сидушку, не представляет особых трудностей. Но вот вставить ее в паз обечайки довольно непросто. Обечайка, кстати, изготавливается также, как и ножки, методом “гнутья” по форме, с последующей склейкой по кривой линии. В заводских условиях вставляли фанеру в профрезерованный паз с помощью специального приспособления, предварительно сняв фаску с нижней части фанерного сиденья. Но в «кустарных» условиях это достаточно проблематично. В принципе, конечно, можно подогнать размеры с минимальным допуском и запрессовать фанеру в обечайку. Но при этом фанера ляжет в паз с очень большим зазором (до стенок паза), что чревато появлением щелей впоследствии. Поэтому лучше частично разогнуть обечайку, “разомкнув” склейку, вставить фанерку, и, затем, снова склеить. Мне задавали вопросы, как “расклеить” обечайку. “Расклеить” можно, но этот процесс довольно трудоемкий (распаривание с последующей сушкой в форме), причем впоследствии не исключено появление трещин и деформаций изделия. Поэтому проще сделать пропил по линии склейки лобзиком. При этом, не желательно пользоваться ручным электрическим лобзиком (он дает слишком широкий пропил, с возможным отклонением пропила от вертикали, т.к. пилка закрепляется консольно). Лучше всего воспользоваться стационарным электрическим лобзиковым станком, в котором используются тончайшие полотна, закрепленные с двух концов, благодаря чему обеспечивается вертикальность пропила.

    В некоторых городах электроинструмент можно взять напрокат. В крайнем случае, можно прибегнуть к старому доброму ручному лобзику. Вставив фанеру в паз и, склеивая сиденье, компенсировать пропил проще всего полоской букового шпона, вклеенного в пропил, но можно и обойтись без этого, если пилка будет очень тонкая. Возможно, возникнут трудности с поиском букового шпона, в этом случае шпон можно взять, просто сняв один слой с ранее вынутой, поврежденной фанерки сидения.

    В середину сиденья, под фанеру, полезно вставить усиливающую планку, т.к. частенько стулья используют вместо лесенки и, встав на стул ногой, проламывают тонкую фанеру.

    Сломанные и утерянные тонкие перемычки в спинке стула лучше заменить на новые, распустив буковую доску на полосы, толшиной порядка 7 мм и прогнать через рейсмусовый станок, обеспечив одинаковую толщину. Затем, заовалить каждую перемычку и отшлифовать. После сборки, поставить стул на ровную поверхность и убедиться, что все четыре ножки ровно стоят на ней, стул не качается и на этом первый этап реставрации можно считать завершенным.

    Читайте также:  Декупаж кухни своими руками: идеи, фото, мастер класс

    После шлифовки проявляется вся красивая структура дерева и, когда стулья не очень старые, то хочется оставить натуральный цвет дерева, однако очень старая древесина местами имеет темные пятна, которые невозможно убрать шлифовкой – слишком глубоко ее повредило время, поэтому перед нанесением лака дерево необходимо мроморить.

    Теперь можно приступать к другой ответственной процедуре – покраске. Еще раз убедившись, что все поверхности хорошо зашлифованы, продуть все детали сжатым воздухом, либо пропылесосить их с помощью тонкой насадки, причем последнее – лучше, т.к. пылесос вытягивает мельчайшую пыль из пор дерева. Затем приступить к процедуре морения, лучше для этого воспользоваться профессиональным краскопультом, это дает более ровный цвет по сравнению с другими способами нанесения морилки, причем особенно это критично при работе с очень старой древесиной (как в данном случае).

    После нанесения морилки, как правило, имеет место эффект “поднятия ворса” – тонкие волокна дерева приподнимаются, что требует обязательной шлифовки (опять же каждой детали) перед нанесением лака. При этом, лучше не экономить и приобрести специальный материал, который снимет ворс, не испортив покрытие.

    Соответственно, для нанесения лака также лучше применить краскопульт. После нанесения первого слоя лака, также нужна промежуточная шлифовка, лишь после этого можно наносить финишный слой.

    И последнее. Необходимо крайне аккуратно подойти к выбору лака для покрытия восстановленных стульев. Сейчас под красивыми наклейками зачастую продается такое, что и лаком назвать нельзя. Я пользуюсь итальянскими тиксотропными лаками, цена на которые хоть и “кусается”, но зато они несравненно лучше ложатся на старые поверхности, имеют отличную адгезию и не склонны к образованию подтёков, что исключает повторные перешлифовки и перекрашивания, по сравнению с более дешевыми аналогами.

    Ну и вот что получилось после восстановления:

    Процесс подготовки и этапы реставрации стульев в домашних условиях

    Стулья — один из самых эксплуатируемых видов мебели. Они активно используются не только дома, но и в образовательных, детских, медицинских заведениях, в кафе и ресторанах, театрах и общественных учреждениях, а потому изнашиваются достаточно быстро. Старинным антикварным моделям или просто пережившим несколько поколений дорогим сердцу предметам можно подарить новую жизнь: реставрация стульев своими руками — процесс, вполне доступный всем, результативный и увлекательный. Обновленная вещь прослужит еще не одно десятилетие. А вот тратить время на восстановление современных недорогих моделей, произведенных из ДСП, специалисты не советуют.

    Выбор материалов

    Для ремонта стульев из дерева с мягким сиденьем, помимо набора инструментов, требуется правильно подобранный материал, в частности:

    • поролон, синтепон для прослойки;
    • подходящая ткань для обивки;
    • пружины для конкретного типа изделий;
    • фанера для восстановления сиденья;
    • для изготовления выкройки также понадобятся плотная бумага (картон) и клей ПВА.

    Самостоятельная реставрация стульев, помимо экономии бюджета, позволяет воссоздавать отличного качества уникальные вещи, используя добротную ткань и фурнитуру по своему вкусу.

    Для перетяжки

    Выбор ткани для покрытия достаточно велик. Каждый вариант имеет свои преимущества, определяющие целесообразность использования в определенных условиях:

    1. Гобелен — самый распространенный в изготовлении мягкой мебели материал с богатой фактурой и текстурой. Прочный, долговечный, практичный, не выгорает на солнце, легко стирается. А кроме того, антистатичен (пыль на его поверхности не скапливается). Отличный выбор для стульев в гостиную или спальню.
    2. Шенилл — еще один популярный вариант, красивая и недорогая жаккардовая ткань, особый вид плетения которой обеспечивает ее мягкость, объемность. Наиболее практичны и долговечны образцы смешанного состава, содержащие натуральные нити и синтетику. Значительный недостаток шенилла – сильная гигроскопичность — не позволяет использовать его для реставрации кухонной мягкой мебели. А вот на стульях для туалетных столиков такой текстиль незаменим — он бархатистый, приятный телу.
    3. Жаккард — ткань с выпуклыми узорами, полученными сложным сплетением нитей. Ей не страшны пятна жира и влага, а потому «жаккардовая» реставрация стульев своими руками — лучший вариант для мягкой мебели в кухню.
    4. Флок, или искусственный бархат, — не боится когтей животных, прочный, легко чистящийся и отстирывающийся, а потому подходит для любых помещений, в том числе в качестве пуфиков в прихожую.
    5. Велюр — материя эффектная, приятная на ощупь, но весьма непрактичная из-за быстрого износа. Хороша для стульев, которые используются редко.
    6. Натуральная кожа — выглядит красиво, крайне легко очищается, но стоит очень дорого.

    Отдельно стоит упомянуть кожзам. Из различных заменителей наиболее удачным является экокожа. Этот материал хорош своими потребительскими качествами, и в целом почти не уступает натуральной коже, но прослужит около 8–10 лет. В отличие от обычных тканей такая обивка имеет свои особенности в работе:

    1. Кожзам не прощает ошибок — оставляя дырочки от неудачной строчки, некоторые его виды в одну сторону растягиваются сильно, а в другую совсем никак, что следует учитывать при раскрое.
    2. Что касается натуральной кожи, проще всего работать с материалом толщиной до 1,5 мм (максимум — до 3 мм), поскольку, вероятнее всего, придется сшивать между собой несколько деталей. Кроме того, кожа при работе должна быть сухой, чтобы не дать усадку при высыхании.

    Чтобы стул был помягче, в качестве наполнителя используют поролон толщиной 40–50 мм (плотность — 30–50 кг/м3). Обивка будет легче укладываться и натягиваться без складок, если между ней и поролоном дополнительно уложить слой синтепона. Расцветка ткани для перетяжки стула зависит от общей палитры интерьера.

    Чтобы минимизировать расход материала, стоит отдать предпочтение мелкому узору или однотонному текстилю.

    Для каркаса

    Для реставрации старого стула инструменты подбираются в зависимости от работ, которые нужно выполнить. Для их подготовки используют наждак разной степени зернистости или специальную сетку для удаления старой краски и лака. После этого:

    • для сохранения видимой текстуры дерева применяют морилку, тонирующие составы и лакирование (понадобится долгосохнущий полиуретановый лак, поскольку мебельные слишком быстро схватываются, да и токсичны);
    • для изменения цвета понадобится понравившаяся краска, лоток для нее, пульверизатор, грунтовка, кисти и валик для покраски, скотч и лак;
    • для эффекта состаривания — особого вида краски, растворитель, лак, ветошь;

    Морилка Полиуретановый лак Краска Лак с эффектом состаривания

    Для декупажа деревянных стульев нужно подготовить специальные трафареты или бумажные салфетки с рисунком, клей ПВА.

    Материалы для заделывания трещин подбираются в зависимости от их размера:

    • для совсем мелких царапин — ретуширующие карандаши, раствор йода;
    • для неглубоких трещин используют специальный воск, столярную или автомобильную шпатлевку, а также муку, смешанную с клеем ПВА;
    • для глубоких — обувной крем, мастику (смесь скипидара и нагретого пчелиного воска в пропорции 3:4).

    Практически для всех покрасочных работ пригодятся также кисти, емкости для краски, лака, респиратор, резиновые перчатки.

    Инструменты и расходники

    Для укрепления каркаса стула нужны:

    • стамеска;
    • клей ПВА или столярный;
    • деревянные брусочки для замены распорок или мебельных шипов (для скрепления деталей каркаса).

    Демонтаж старых мягких элементов (ткани и наполнителя) проводят с помощью гвоздодера, ножниц, молотка, ножа.

    Следующий этап работы — снятие полировочного слоя со стула, удаление старого лака, краски. Используют для этого:

    • наждачную бумагу крупной и мелкой фракции;
    • раствор для снятия полировки (технический ацетон) — если будет полностью произведена смена дизайна;
    • малярную кисть (ворс — натуральный);
    • бумажные полотенца.

    Для облегчения работы с наждачной бумагой ее, нарезав на узкие полоски, наклеивают на деревянные бруски шириной 2–4 см, длиной 30–35 см. Для первоначальной обработки стула используют бумагу средней зернистости, для финишной — мелкую (соответственно № 80 и 100). Облегчит эту работу и сократит ее время шлифовальная машинка.

    Ремонт и оформление каркаса

    Реставрация стула начинается с подготовительных работ:

    1. Тряпками, мягкими щетками очищают все его поверхности от загрязнений. Для этого подойдет любой мыльный раствор. Важно делать это быстро, чтобы дерево долго не мокло. Затем стул полностью просушивают.
    2. Если изделие рассохлось, максимально аккуратно разбирают его, обследуют части на наличие дефектов, склеивают трещины, если они есть.
    3. После полной просушки шлифуют все шипы наждачной бумагой.
    4. Собирают все детали стула в единую конструкцию, хорошенько проклеивая места соединения. До полного высыхания оставляют на два дня, зафиксировав места склейки зажимами.

    Излишки клея следует удалять сразу — после застывания восстановить ровную поверхность будет практически невозможно. Умеренность в его использовании позволит избежать протекания.

    Работы по удалению царапин:

    1. Совсем незначительные повреждения закрашивают специальным карандашом для ретуши, маркером или затирают йодом.
    2. Глубокие царапины, трещины изначально заделываются подходящим по цвету воском или любой из приведенных выше смесей. Сверху после высыхания поверхность аккуратно зашкуривается сперва средней, а затем мелкой фракции наждачной бумагой, с нее удаляют пыль, покрывают лаком или эмалью.
    3. Сколы деревянной поверхности стула — серьезный дефект, но и он устраняется шпаклевкой для дерева. Высохнув, она полностью имитирует древесину.

    Последующая обработка для покраски аналогична предыдущим пунктам.

    Пошаговая инструкция для вскрытия стула лаком:

    1. При желании можно оставить цвет деревянного изделия в первозданном виде или использовать морилку, которой тонируют в 1–3 слоя кистью, тампоном. Для сушки достаточно 2–3 часов.
    2. Следующий шаг — нанесение грунтовки под полиуретановый лак. Для этого смешивают три части лака с одной частью растворителя и равномерно прокрашивают, давая постепенно впитываться в дерево. Для просушки этого слоя нужно полсуток или сутки.
    3. Поскольку поверхность дерева после высыхания становится шероховатой (дерево «поднимает ворс»), ее аккуратно выравнивают мелкозернистой шлифовальной губкой (№ 100 или 120).
    4. Затем наносят 3–4 слоя лака, каждый раз давая просохнуть в течение суток.

    Так старый стул вновь приобретает красивый цвет с подчеркнутой структурой дерева.

    Для качественного окрашивания:

    • каркас сухого, протертого от пыли стула грунтуют в два слоя, позволяя каждому просохнуть в течение суток;
    • между слоями грунтовку отшлифовывают мелкозернистой наждачкой (например, № 220);
    • красят стул 2–3 раза, также позволяя каждому слою как следует просохнуть (важно, чтобы краска не оставляла подтеки);
    • обрабатывают стул матовым лаком, воском.

    Чтобы получить вещь с эффектом потертости, на края сиденья, спинки, а также подлокотников наносят краску более темного тона и покрывают ее воском. Затем окрашивают весь стул в 2–3 слоя в основной цвет. После чего мелкозернистой шкуркой обнажают темную «подложку».

    Для окраски не всего стула, а некоторых его частей применяют малярный скотч.

    Декупаж — малозатратный способ сделать даже самую невзрачную мебель оригинальной, привлекательной. Украсить им стул своими руками очень просто. Такой вариант идеально подходит для оформления изделий в кухню или детского стульчика:

    • после обработки шкуркой и заделывания трещин каркас грунтуют и покрывают водоэмульсионной краской;
    • вырезают подходящую картинку из бумажной салфетки или специальной декупажной карты, смазывают поверхность стула клеем и аккуратно прикладывают рисунок;
    • разглаживают салфетку по направлению от центра к краям, дают высохнуть;
    • полностью сухую поверхность лакируют.

    Украсить декупажем можно весь стул или отдельные его части.

    Работа с сиденьем

    Если сиденье стула безнадежно испорчено, его нужно заменить:

    • проще всего снять старое, обвести его на листе новой фанеры и вырезать лобзиком;
    • сиденье обычно привинчивают к каркасу, в венских стульях фиксируют клеем;
    • зашкуривают места с неровностями.

    Самостоятельно меняют только сиденья или спинки из ровной фанеры. Гнуть ее в домашних условиях — дело бесполезное, это возможно только на специальных прессах.

    Мастер-класс по работе с обивкой:

    1. Извлекают сиденье из каркаса стула, помогая себе гвоздодером и отверткой. Старую обивку снимают, удаляют обветшавший наполнитель, очищают основу от пыли, грязи.
    2. Кладут сиденье на поролон, аккуратно обводят контур, вырезают.
    3. Если старая ткань и подложка-ватин сохранились, их как лекала обводят на новой ткани и синтепоне, если нет, то кроят так, чтобы ими можно было обернуть со всех сторон сиденье с поролоном, оставив по краям свободными 10–15 см. Они нужны, чтобы хорошо натянуть материал.
    4. Все заготовки складывают — на синтепон помещают поролон, сверху основу сиденья изнанкой вверх, загибают края синтепона на сиденье и, чуть натягивая, фиксируют его степлером, а уголки отрезают или, загибая, пристегивают. Излишки обрезают.
    5. Поролон можно заранее приклеить на основу или же простегать степлером по всему периметру, отступив от каждого края по 5 мм.
    6. Материал покрытия расстилают изнанкой вверх и укладывают на него подготовленное сиденье, загибают края ткани с одной его стороны, фиксируя степлером. Чуть натягивают на противоположную сторону сидения стула и так же фиксируют степлером. Повторяют операцию с двух оставшихся сторон, аккуратно оформляя углы.
    7. Возвращают сиденье на место, фиксируя его же крепежом.

    Если изначально мягкое сиденье в стуле не было предусмотрено, его можно сделать таковым указанным выше способом — вынув, приклеив поролон и обтянув материалом, забив скобы степлера с внутренней стороны. Для перетяжки стула со спинкой используют ту же технологию. Но для маскировки скоб с тыльной стороны спинки используют ткань с вшитым кантом в тон основной ткани.

    Как видно из приведенной выше информации, самостоятельно реставрировать стул — старый, но прочный, — совсем не сложно. Иногда достаточно лишь обновить поверхность покраской или перетяжкой мягкой части, чтобы вещь смотрелась аккуратно, привлекательно. В результате может получиться действительно уникальный предмет мебели, который будет идеально сочетаться с интерьером.

    Видео



    Добавить комментарий